服裝制版師(初學服裝制版需要掌握的基本知識)
1.初學服裝制版需要掌握的基本知識
1、先學習服裝基本原理和知識。
入服裝這一行首先要學會去了解這個行業(yè)，要把將要用到的技能去分析、去學習，然后就是熟練掌握基本功如量體、裁剪、縫制。服裝基礎知識這是一定要學的，而且要必學精！只有打下牢靠的基本才能在服裝這條路上走的更遠、走的更好。
2、然后學習畫圖，先學手繪。
如想要學習畫圖，首先要先學會手繪。雖然說現在基本都是電腦設計、打版，但是手畫如果都畫不好，電腦這方面你可以購買如服裝素描、時裝畫技法一類的書，這些書籍專業(yè)的服裝打版學校都會有的，可以借過來然后自己多畫、多練練，把畫好的效果圖，不管畫的好于不好，都讓老師或同學看看，從發(fā)現的問題中進步，打好基礎。
3、學會電腦繪圖
現在不管做什么都離不開電腦，服裝行業(yè)打版、設計都是需要電腦的。在國內沿海城市諸如蘇錫常等地電腦繪款式圖已經成為設計師必備的基本素質，如果你不會電腦，除非你想在內陸山區(qū)做服裝設計師；不要問為什么，常用的繪圖軟件是corelDRAW、photoshop和各種專業(yè)服裝CAD；以前是不會電腦繪圖公司可以培訓，但是現在不會電腦繪圖一般好點的公司他都不會錄用的。
4、學會捕捉流行。
現在的這個社會，說白了就是被流行主宰。我們要經常在網站上瀏覽服裝專業(yè)的相關信息，服裝打版學校提醒大家：多逛逛市場、服裝街，切記要有針對性的逛，不可盲目。
2.初學服裝制版需要掌握的基本知識
想學服裝制版首先要會做衣服、會做衣服、會做衣服、重要的事情說三遍，不要聽信那些服裝培訓班里的忽悠人，說是包教會，其實是很把你的學費交上去再說，然后教你一些襯衫、裙子、襯衫、夾克、外套、棉衣、男裝西裝、等一些常規(guī)款式的版型結構，大多也是套公式，按著他們教的方式打這么一個版沒問題，關鍵是一些衣長胸圍等不是定值，每個公司都不一樣，用不同的尺寸去打你的版型問題就很多了，他們教的也沒錯，只因為你的基礎太淺，況且服裝制版是個實踐性很強的職業(yè)，不是說背背公式、會兩件衣服就行了，在最下面的推薦的一些服裝制版的書籍在圖中右下角都可以找到按著從簡單到復雜，你可以從裙子、襯衫、褲子、單夾克、便西、這些基礎的常規(guī)款式，你從打版、裁剪、熨燙工藝、到樣衣的制作完成，每個款式都這樣從頭到尾的實踐一次，這樣的成長速度比興聽理論課要實用且快的多，不會做衣服的外行轉入到服裝的朋友可以不必要把衣服做的非常標準，因為一件合格的衣服縫制沒有兩三年以上經驗是做不到的，但至少要把衣服怎么縫制完成的搞明白，這是不會做衣服的朋友學習服裝制版的最低標準，不懂一件衣服怎么縫制的人是不可能知道一件衣服怎么打版的，雖然以后的工作中不需要你去做樣衣，但以后工作中一件衣服你還是要指導樣版工去完成的，樣衣師問你這個地方怎么處理，你不會說讓他自己看著辦吧，我說的這些都是實情，希望看到這篇文章的朋友不要當玩笑，不然后面自己走了彎路再回頭就沒那么容易了另外有經驗的朋友就容易多了，縫制衣服的經驗就不必多說了，你缺少是能把一件衣服整合在一起經驗，相對來說你學習起來就容易多了，還是像上面我說的，多裙子、襯衫、褲子、單夾克、便西、這些基礎的常規(guī)款式最好從打版到樣衣的完成都多實踐一下，實踐一次比聽幾天的理論課要實用的多，培訓班里老師講的也只是普通常規(guī)基礎款，只是能帶你入門的一些東西，不要當成典范，因為同一件衣服不同的面料制作或許都會有少許的差距，培訓班都差不多，講的東西你可以聽，但不能太認真，這些東西你體會不到，等你以后工作中自然體會的到我的這句話，在學服裝制版中十個師傅可能會教出十種不同的制版方法，沒有唯一標準，但殊途同歸，然后我們學習的時候也只是要借助其中的一種方法借鑒和提升自己，找到自己的學習制版方法這些服裝制版的書籍在圖中右下角都可以找到然后推薦一些服裝制版的入門書籍你可以參考學習一下：《西服袖窿與穿著舒適性探討》《西裝袖作圖法研究》《現代成衣制板》《現代服裝紙樣設計_韓濱穎》《現代時裝設計技法實例》《香港高級女裝技術》《女裝結構版型修正》《女裝結構設計與應用》《女裝款式和紙樣系列設計與訓練手冊》《女裝連身立領結構分析》《女裝紙樣設計原理與技巧》《歐美男裝打板技法大全》《女上裝衣身結構平衡探討》《女套裝對條對格的探討》《女性平、翹臀體褲子上襠結構的定量研究》《女裝版型出樣技術》《針織服裝設計》薛福平《針織服裝設計基礎》桂繼烈《小倉萬壽男的袖子研究》《小西裝 服裝裁剪圖》《胸圍_臂根圍與袖窿深相關關系的比較》《休閑女裝款式裁剪圖冊_劉琳》《休閑女裝設計與制板_劉影》《休閑裝設計與制作800例_杜冰冰》《日本登麗美時裝造型-裙子、褲子》登《日本登麗美時裝造型-上衣、背心》《日本登麗美時裝造型-嬰幼兒、童裝》《日本工業(yè)原型》《新概念女裝紙樣法樣板設計》《一款一做叢書-女上裝》《意大利立體裁剪》尤珈《原型裁剪》李鷗華《日本登麗美時裝造型工藝設計-套裝》《日本登麗美時裝造型-基礎篇上》《袖窿深_袖山高與袖子張角之間關系的初步探討》《袖山_袖型_袖窿之間的關系探討》《實用洋裁手冊（09）-領子的款式188》《世界經典服裝設計與紙樣男裝篇》《童裝紙樣設計》《文化服飾講座-女西裝部分》《我的第一本裁縫書》《西服工業(yè)化量體定制技術》《現代成衣制板》《日本登麗美時裝造型-基礎篇下》《日本登麗美時裝造型-女襯衣、連衣裙》《現代服裝設計裁剪圖350例》《現代服裝紙樣設計》《香港高級女裝技術教程》《袖山結構模型和結構設計方法的探討》《袖山與袖窿對位點的研究_兼論衣袖與衣身的對格》。
3.服裝打板基礎知識是什么
服裝打板必備知識 作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態(tài)及人體靜態(tài)時一般特征、人體運動規(guī)律及動態(tài)時的一般特征、人體生長發(fā)育的比例變化規(guī)律、人體身體變化的前后平衡規(guī)律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規(guī)格的分類及號型規(guī)格適應于哪類人群的覆蓋率、人體的比例。 服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。
服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節(jié)，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節(jié)，以確保成品規(guī)格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區(qū)別對待。 其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特征，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由于它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。 直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。
橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜于人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易于彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優(yōu)異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。
對于斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大于或小于45。
角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。 紙樣師還必須要了解服裝的制作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點： ①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。
下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區(qū)別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單绱的形式區(qū)別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。 ③內部構造的區(qū)別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及制作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業(yè)設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。 服裝打板知識 一、成衣生產的服裝紙樣設計 服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖-確定體型及數據-結構分解草圖-確定主要部位制圖規(guī)格數值-平面結構圖凈樣-毛樣。
在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的紙樣制作（用于個人及定做服裝）。 1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應注明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例） ① 對設定尺寸的復核。
依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。 ②對各縫合線相吻合的復核。
服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1-1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶裥外）和袖級寬度是否相等；檢查前后側縫長度是否相等。 ③對各對位記號的復核。
男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶裥記號等。 ④對布紋線的復核。
檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。 ⑤對縫份的復核。
男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其余均為1CM縫份。 ⑥對紙樣總量的復核。
男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。 ⑦復核各資料是否齊全。
包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。 2、將已復核后的紙樣經裁剪制成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為“頭板”，對非確認的紙樣進行修改，。
4.學習服裝打版需要什么基礎
要想學好、做好打版還是要懂工藝的，也就是每件衣服的工藝流程，因為這些因素直接與打版相關聯(lián)的。學會各種工藝的制作，對以后做打版有很大的幫助。
有縫紉基礎學會更快，但沒有基礎也可以學的，沒人天生就會哪些，只是時間相對長些。書籍大部分書店都有裁剪結構類書籍，但建議最好是能找?guī)煾祷蚴墙處煄W，避免走彎路，且相對更快些，有些原理性的知識，一點就透，若靠個人揣摩，是相當費時間的。
基礎是指建筑物地面以下的承重結構，是建筑物的墻或柱子在地下的擴大部分，其作用是承受建筑物上部結構傳下來的荷載，并把它們連同自重一起傳給地基。
5.服裝打版知識
服裝生產工藝流程 （一）生產準備面輔料進廠檢驗→技術準備→打版→試板樣→封樣→制定做工藝文件→裁剪→縫制→確認首件（水洗首缸）→鎖眼釘扣→整燙→成衣檢驗→包裝→入庫出運。
（二）面料、輔料檢驗的目的和要求根據發(fā)貨單詳細出現短碼/少現象要親自參與清點并確認大貨跟單負責大貨的交貨日期確定及面料進廠后要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，及確認符合生產要求的才能投產使用。在批量生產前首先要進行技術準備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣制作，樣衣經客戶確認后方能進入下一道生產流程。
面料經過裁剪、縫制制成半成品，有些梭織物制成半成品后，根據特殊工藝要求，須進行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最后通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經檢驗合格后包裝入庫。根據客戶確認后的單耗對面/輔料的進行核對，并將具體數據以書面形式報告公司。
如有欠料，要及時落實補料事宜并告知客戶。如有溢余則要報告客戶大貨結束后退還倉庫保存，要節(jié)約使用，杜絕浪費現象。
由于坯布的質量直接關系到成品的質量和產量，因此裁剪前，必須根據裁剪用布配料單，核對匹數、尺寸、密度、批號、線密度是否符合要求，在驗布時對坯布按標準逐一進行檢驗，對影響成品質量的各類疵點，例如色花、漏針、破洞、油污等須做好標記及質量記錄 把好面料質量關是控制成品質量重要的一環(huán)。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。
面料檢驗包括外觀質量和內在質量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。
經砂洗的面料還應注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標記注出，在剪裁時避開使用。
面料的內在質量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內容。在進行檢驗取樣時，應剪取不同生產廠家生產的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進行測試，以確保數據的準確度。
同時對進廠的輔料也要進行檢驗，例如松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等，對不能符合要求的輔料不予投產使用。（三）技術準備的主要內容收到樣品、原始資料，按工藝要求（參考客人的原樣），制作合理的紙板，并做好各種技術工藝的記錄，對生產過程中遇到的技術問題負責。
按照客戶和廠部的規(guī)定的樣品時間，安排好樣衣的生產，并做好幾率，遇到做樣衣時，工藝單不清楚的地方，要主動向跟單提出或向廠長提出，讓他們去同客戶商討，不能自作主張。認真審核客供工藝單的資料，原樣衣，明確了解客戶的要求，尺寸，原輔料和配料等，在做給客人的批核樣衣時，以便于車間的生產為原則，提示可以簡化的車縫的工序。
樣衣完成后，對比原樣品和工藝單，確認無誤才可以寄出。按照母板根據尺寸表、面料的縮水率調板。
推出其它尺碼的板，并做好樣板審核工作，樣板上的文字、絲綹、繡花、款號、反正、等加以注明。如工廠前期未打過樣品，須安排其速打出投產前樣確認，并將檢驗結果書面通知工廠負責人和工廠技術科。
特殊情況下須交至公司或客戶確認，整改無誤后方可投產。校對工廠裁剪樣版后方可對其進行版長確認，詳細記錄后的單耗確認書由工廠負責人簽名確認，并通知其開裁。
在批量生產前，首先要由技術人員做好大生產前的技術準備工作。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個內容。
技術準備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。 工藝單是服裝加工中的指導性文件，它對服裝的規(guī)格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細節(jié)問題也加以明確。
服裝加工中的各道工序都應嚴格參照工藝單的要求進行。1、整理大貨生產的資料（產前確定樣、樣品修改評語、面料色辦卡、各輔料卡、尺寸表）；2、縫制要求、縫制工藝、工藝圖示。
3大貨生產所需的面料，輔料，訂膠袋，紙箱；整燙方法、確認包裝方法和裝箱的分配。樣板制作要求尺寸準確，規(guī)格齊全。
相關部位輪廓線準確吻合。樣板上應標明服裝款號、部位、規(guī)格、絲綹方向及質量要求，并在有關拼接處加蓋樣板復合章。
做產前版：用大貨面輔料（如沒有物料可暫代，但需標示清楚）做正確產前樣，追辦并批復（包括工藝、尺寸、輔料、款式等，總之是大貨前樣）。在完成工藝單和樣板制定工作后，可進行小批量樣衣的生產，針對客戶和工藝的要求及時修正不符點，并對工藝難點進行攻關，以便大批量流水作業(yè)順利進行。
樣衣經過客戶確認簽字后成為重要的檢驗依據之一。能及時發(fā)現一些生產上可能出現的問題，詢問客戶是否修改。
在寫工藝時要注意：1：物料是否正確。 2：尺寸是否“準確”。
3：款式是否錯誤。4：做工是否細致。
5：成品顏色是否“正確”。6：有無漏定物料。
7：物料是否能按預定時間到加工廠。8：時間上是否有問題。
在生產前，要測試出每個工序的工時，做工藝單，并找車間主任確認，并加以修改。投產初期必須每個車間、每道工序高標準地進行半成品檢驗，如有問題要及時反映工廠負責人和相應管理人員，并監(jiān)督、協(xié)助工廠。
6.學習服裝打版需要什么基礎
要想學好、做好打版還是要懂工藝的，也就是每件衣服的工藝流程，因為這些因素直接與打版相關聯(lián)的。
學會各種工藝的制作，對以后做打版有很大的幫助。有縫紉基礎學會更快，但沒有基礎也可以學的，沒人天生就會哪些，只是時間相對長些。
書籍大部分書店都有裁剪結構類書籍，但建議最好是能找?guī)煾祷蚴墙處煄W，避免走彎路，且相對更快些，有些原理性的知識，一點就透，若靠個人揣摩，是相當費時間的。 基礎是指建筑物地面以下的承重結構，是建筑物的墻或柱子在地下的擴大部分，其作用是承受建筑物上部結構傳下來的荷載，并把它們連同自重一起傳給地基。
7.一個專業(yè)的服裝打版師要懂哪些服裝知識
平面法制版、立體裁剪法制版、二元法制版、三元次動態(tài)法制版都各自優(yōu)越性、可取性。
下面簡單的列舉外套上衣、裙子設計圖。通常設計手稿由穿著效果圖與平面效果圖組成，穿著效果圖用于判斷服裝的線條造型與服裝的長度比例，而平面效果圖用于判斷服裝細部的造型與工藝效果。
1、首先要以結構學原理判斷屬于哪種結構，公主片偏小的四面構成，前中片胸以上有分割線，可以處理胸省的省尖部位。 2、通過設計穿著效果圖來判斷衣服的長短，通常以臀圍為依據去判斷。
3、領子是屬于開門領，以胸圍線為依據判斷翻駁止口位，通過袖籠來判斷領口的高低。領口的大小、駁頭造型的判斷，尤其是上領把裝在領圈上的線稱為結構線是以人體脖子為依據的，外圍線稱為造型線是因結構線變化而變化，更要符合設計需要的判斷。
8.學習服裝打版首先要學會什么
學習服裝打版，需要學的知識很多。
色彩，人體結構，面料，縫紉都需要好好學，都是服裝打版的基礎。都學會了再去學習打版，需要很長時間。建議找個服裝學校先學學，會比較系統(tǒng)的教一些相關的知識。
你所說的車工，即縫紉工。常用的縫紉機也有十幾種，學打版必須知道各種縫紉機的功能，例如：平縫機，包縫機，平雙針機，都起到什么樣的作用。
既然要學習服裝打版，就先學，遇到什么問題，解決什么問題，要有思想準備，遇到的問題會很多，祝你有毅力，祝你成功。
